手工氩弧焊的起弧与收弧：三条经验决定焊缝成败

同样一台氩弧焊机、同样一块板，老师傅焊出来是银白色鱼鳞纹，新手焊出来是黑边加弧坑。差距不在手上有多大劲，而在起弧和收弧这两个动作。这两处只占焊缝长度的一小段，但八成的外观缺陷都出在这里。

起弧：先在引弧板上点一下

高频引弧瞬间电流冲击大，直接在工件上起弧，起点必然有一个凹坑和一圈黑点。规范做法是在工件旁边的引弧板上先起弧，等电弧稳定、看到熔池成形，再快速移到焊缝起点。

引弧板和工件同材质、同厚度，用边角料切一条就行。移到焊缝时要提前 10–15mm 预热，让起点温度跟上来，否则第一段焊缝会熔深不足。

如果没有引弧板，退一步的做法是在焊缝起点前方 20mm 处的坡口内侧起弧，焊完再把这一小段磨掉。总之不能让起弧点留在成品表面。

收弧：弧坑必须填满

收弧时电流突然中断，熔池来不及补料就凝固，形成一个低于母材的凹坑——这就是弧坑。弧坑是应力集中点，也是裂纹的起点，薄板件尤其明显。

三个处理手法：一是回烧法，收弧前把焊枪往回带 8–10mm，让电弧在已焊段上再烧一遍；二是衰减收弧，用焊机的电流衰减功能，2–3 秒内把电流降到零；三是补丝法，收弧瞬间多送一点焊丝把坑填平。

三种手法可以叠加用。0.8mm 以下的薄板，回烧容易烧穿，优先用衰减加补丝。

电流和板厚怎么配

手工氩弧焊的电流按板厚估：每 1mm 板厚对应 30–40A。1.0mm 板用 35–45A，2.0mm 用 60–80A，3.0mm 用 90–120A。这只是一个起点，实际要看不锈钢牌号和接头形式。

304 比 316 好焊，316 导热更差，电流要再降 10%。角焊缝比对接焊缝散热快，电流可以高一点。立焊、仰焊要降到平焊的 80%。

判断电流合不合适，看熔池：像一面小镜子、边缘圆润、跟着焊枪走，说明刚好；熔池发暗、边缘咬边，是电流小了；熔池塌陷、背面透亮，是电流大了。

焊前清理：擦不干净就别谈质量

不锈钢表面有一层钝化膜，焊前必须用丙酮或不含氯的清洗剂把油污擦掉，坡口两侧各 20mm 范围内要见到金属本色。用砂轮打磨只能去锈，去不了油，油污在高温下分解出碳，焊缝就会增碳、发黑、耐蚀性下降。

清理完要当天焊完，隔夜又会落灰。焊丝同样要擦，一盘焊丝用一周以上，表面就会积油。

做不到这三点会怎样

起弧不处理，焊缝起点发黑、凹坑；收弧不填满，弧坑裂纹；电流不匹配，要么未熔合要么烧穿。这三类问题在后续抛光和酸洗时都补不回来，只能返工。

变形控制和缺陷排查的更多办法，可以看不锈钢焊接变形怎么控制和不锈钢焊接常见问题，薄板件的电流参数在0.8mm 薄板焊接里有专门说明。